Samochodowy wzmacniacz subwoofera 70W
19 kwiecień 2010 | | Dodał manekinen 
Samochodowy wzmacniacz subwoofera mocy 70W z aktywnym filtrem dolnoprzepustowym o regulowanej częstotliwości odcięcia ok.20-200Hz. Wzmacniacz oparty na układzie scalonym TDA1562(Q) z pompą ładunkową, zasilanie z instalacji samochodowej 14,4V. Całość pomieszczona na płytce drukowanej o wymiarach 8,5cm x 5,5cm. Niski koszt wykonania, prosta konstrukcja, całkiem niezłe parametry…
Sam wzmacniacz to układ scalony TDA1562Q, „najmocniejszy” chyba za swoją cenę i prostotę konstrukcji. Kość ta zawiera w swojej strukturze pompę ładunkową zwiększającą napięcie pracy samego wzmacniacza. Do nóg pompy ładunkowej dołączyć należy kondensatory o pojemności minimum 4700uF ” wedle noty aplikacyjnej. Kość ta nie nadaje się do pracy z niskimi częstotliwościami ze względu na rodzaj przetwornicy napięcia. Aby wzmacniacz lepiej pracował przy niskich częstotliwościach, należy pojemność tą podnieść do 10000uF … 20000uF (lub więcej) na stronę. W tym przypadku zastosowałem 6 kondensatorów 4700uF/16V. Kondensatory na napięcie 16V są w pełni wystarczające, bowiem napięcie na nich panujące nie jest większe od napięcia zasilania. Przy mniejszej mocy wzmacniacz pracuje w klasie AB z mocą do 20W, po tym automatycznie uruchamia pompę ładunkową i pracuje w klasie H oferując do 70W mocy przy zasilaniu 14,4V czyli dokładnie tyle ile zapewni mu instalacja samochodowa. W strukturze umieszczono także szereg zabezpieczeń prądowych, termicznych, przeciwzwarciowych, wykrywanie przesterowania, pomiar zniekształceń czy przeciążenia. Układ posiada także wyjście diagnostyczne i statusowe do bardziej zaawansowanych konstrukcji, ale nam tutaj one nie będą potrzebne… dołączymy tylko diodę LED do wyjścia diagnostycznego która zaświeci się jeśli układ wykryje jakieś nieprawidłowości… zbyt wysoka temperaturę, przesterowanie, itp. Układ też sam przełączy się w klasę AB gdy ulegnie przegrzaniu lub zostanie obciążony zbyt dużym prądem.
Sam układ TDA1562 to całkiem przyzwoita konstrukcja, potrafi ładnie zagrać, ale na pewno nie na stole w domu pod kiepskim zasilaczem. Na początku układ uruchamiałem z zasilaczem ATX ” i pomimo prawidłowego obciążenia wszystkich gałęzi, po prostu głupiał przy tym wzmacniaczu. Zasilacz liniowy 4A z 10000uF kondensatorem również okazał się nie wystarczający, zabezpieczenia układu głupiały przy spadkach napięć tak krótkich że miernik nie był w stanie ich wychwycić. Dopiero akumulator podołał wyzwaniu i kostka zaczęła trząść otoczeniem, przestała się wyciszać i „trzaskać”. Bez problemu pracuje z gwarantowanym przez producenta obciążeniem 4ohm, świetnie sobie radzi z obciążeniem 2ohm czy 8ohm ” tak jak by nie robiło to dla niej żadnej różnicy. Tak więc nie ma się co sugerować testami w domu, kostka na pewno ładnie zagra w samochodzie. Jedyne czego potrzebuje to PRĄD, PRĄD, i jeszcze raz PRĄD. Podnoszenie pojemności kondensatorów pompy ładunkowej powyżej 15000uF nie daje zauważalnej poprawy, poprawę daje dołożenie konkretnego kondensatora na wejściu 12V (np 10000uF). Oczywiście nie można oczekiwać cudów po tak prostej konstrukcji, ale po drobnych modyfikacjach jest z pewnością warta swojej ceny. Jeśli to nam jednak nie wystarcza, pozostaje zbudowanie wzmacniacza z przetwornicą a koszta i trudności w uruchomieniu szybko rosną.
Filtr dolnoprzepustowy to filtr dwurzędowy (12db/okt) o regulowanym podbiciu oraz regulowanej górnej częstotliwości granicznej od ok 20Hz do ok 200Hz, co pozwala dokładnie przetestować i dobrać częstotliwość pracy subwoofera. Regulacja przydaje się, niskie częstotliwości będą inaczej rozchodzić się w sedanie a inaczej w hatchbacku. Oryginalnie regulacja odbywała się do 100Hz, zmiana podwójnego potencjometru 2x10K na 2x20K zwiększyła ten zakres (na schemacie jest 2x10K). To typowy filtr zbudowany w oparciu o wzmacniacz operacyjny typu NE5523, TL072, czy LM358 (można stosować zamiennie) filtr taki możemy znaleźć w kitach AVT1281, NE125, czy J265 (tak, to identyczne filtry z nieco zmienionymi wartościami elementów i pozornie zmienionym schematem). Zasilanie filtru to pojedyncze napięcie wprost z instalacji samochodowej, przed i za filtrem znajdują się kondensatory 1uF ustalające odpowiednia składową stałą w sygnale a sztuczną masę zapewniają dwa rezystory 1K. Napięcie filtrowane jest przez duży kondensator 4700uF/16V i mniejszy 100nF tłumiący zakłócenia o wyższych częstotliwościach. Dodatkowo zasilanie z punktu BAT jest poprowadzone poprzez bezpiecznik topikowy 10A, przy prądach jakie dostarcza nam akumulator nie trudno o pożar instalacji, więc bezpiecznik zawsze powinien być właściwej wartości. Dioda prostownicza zabezpiecza całość przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilającego, powinna ona być mocniejsza od zastosowanego bezpiecznika ” na schemacie jest 1N4004 ale należy wlutować diodę dużej mocy (np z zasilacza ATX) najlepiej od spodu płytki. Układ wzmacniacza pobierze do 8A prądu, tym samym przewód połączeniowy powinien mieć przynajmniej 2,5mm^2. Masę możemy pobrać z dowolnego punktu, np. z elementu konstrukcyjnego bagażnika. Układ wzmacniacza wymaga chłodzenia, w tym celu należy dokręcić do niego (jak wykazały testy ” niewielki) radiator. Wzmacniacz włączany automatycznie wraz z odtwarzaczem samochodowym, w tym celu wykorzystamy wejście MODE układu dołączone do wyjścia sterującego odtwarzacza. Tak że gdy radio jest wyłączone to nasz wzmacniacz także. Na płytce znajdują się złącza pinowe do podłączenia sygnału, z lewej SUB oraz IN. Wejście SUB prowadzi przez filtr, a wejście IN dochodzi bezpośrednio do wzmacniacza. Drugie złącze cztero pinowe służy do podłączenia diody kontrolnej (pin 2 (dioda) oraz pin 4 (+zasilania)), oraz do podłączenia sygnału z radia uruchamiającego wzmacniacz (pin 1 (masa) oraz pin 3 (sygnał +12V z radia)).
Kosztorys:
Układ TDA1562Q ” 22zł
Kondensatory 6x 4700uF/16V ” 5zł
Reszta drobnicy ” 4zł
Płytka przedstawiona na zdjęciach różni się od tej z załącznika ” była to płytka prototypowa i wymagała kilku poprawek. Nadal znajdują się na niej kondensatory o nietypowych wartościach 200nF oraz 400nF ” z braku miejsca są to pojedyncze kondensatory. W ich miejsce należy wlutować 2x100nF (w przypadku 200nF) oraz 180nF+220nF lub 4x100nF (w przypadku 400nF), można wlutować je od spodu lub jak się komu podoba :) Potencjometry do regulacji wzmocnienia oraz odcięcia znajdują się po boku płytki tak że można od razu wyprowadzić je na zewnątrz. Wszystkie kondensatory 4700uF powinny mieć do 16mm średnicy. Na płytce należy wykonać dwa połączenia za pomocą przewodów, pierwsze ze źródła zasilania do układu TDA1562 możliwie jak najgrubszym przewodem, a drugie do filtru dolnoprzepustowego przewodem w zasadzie o dowolnej średnicy. Ścieżki prądowe są dość szerokie i nie ma potrzeby ich pogrubiać. Pady układu wzmacniacza są małe, otwory należy wykonywać wiertłem 0.8mm ” większe może je uszkodzić.
Zapraszam do dalszej części -> Aktywny subwoofer samochodowy
UWAGA! ” Załącznik oraz schemat w galerii zawierały błąd ” dwa kondensatory miały wartości pF zamiast nF ” zostało to poprawione.
POBIERZ ” pliki projektu eagle 5.4.0, schemat i płytka w PDF.
.
.
…none yet :)
DOWNLOAD ” eagle 5.4.0 project files, schematic and PCB in PDF and PNG.
.
.
W kategoriach: Analogowe, Audio, Mechaniczne 
Tagi: filtr, opamp, przetwornica, subwoofer, wzmacniacz
61 komentarzy
Proszę sprawdzić czy to dobry wykaz elementów i proszę o odpowiedź dziękuję.
2 x złącze skręcane ARK podwójne
1 x gniazdo bezpiecznika i bezpiecznik oczywiście ;)
1 x dioda 1N4004 1A, 400V
7 x Kondensator elektrolityczny 4700uF / 25V ,Temperatura pracy : 85′C, Rozmiar : 16 x 25
1 x Kondensator elektrolityczny 10uF / 50V, wymiary : 5x11mm., Max. temperatura pracy : 105 ‘C
1 x Kondensatory ceramiczne 100nF, napięcie pracy : 50V
3 x Kondensator elektrolityczny 1uF /50V, wymiary: 5x11mm, zakres temperatur pracy : -40……. 105′C
3 x Rezystory 1k, Moc : 0.125W, tolerancja : 5%
1 x rezystor 10k
1 x rezystor 680 Ohm
6 x goldpiny pojedyncze
1 x kondensator 400pF zamiast tego można dać 4 x Kondensatory ceramiczne 100pF, napięcie pracy : 50V ?
1 x kondensator 200pF zamiast tego można dać 2 x Kondensatory ceramiczne 100pF, napięcie pracy : 50V ?
1 x kondensator 22pF Napięcie 50V
2 x REZYSTOR WĘGLOWY 6K8 0,25W 5%
1 x potencjometr ale jaki? 10k?
1 x Potencjometry montażowy 47k
Pobieżnie sprawdziłem i wygląda ok, nie zapomnij oczywiście o wzmacniaczu operacyjnym ” NE5523, TL072, LM358, lub inny kompatybilny.
Kondensatory mogą być na 16V wszystkie.
Potencjometr 10K to potencjometr podwójny, 2x10K, tak jak widać na zdjęciu (ten z brzegu). Jeśli dasz 10K to będziesz miał regulację odcięcia do około 100Hz ” jak dasz 20K to będzie do około 200Hz, naprawdę lepiej mieć więcej :)
AHA diodę opisałem jako 1N4004 ale ja dałem o większej mocy, tak jak napisałem powinna być mocniejsza od zastosowanego bezpiecznika czyli no przynajmniej te 10A. Można jej w ogóle nie montować, zabezpiecza ona tylko układ przed odwrotnym podłączeniem zasilania :)
Coś mały ten radiatorek, widziałem konstrukcje na tej kości i ludzie pisali że się nieźle im toto grzeje… no a tym bardziej u Ciebie z 2ohm głośnikiem.
Zastanawiam się jak mocno te 70W jest przereklamowane, bo troszkę na pewno, prawda? ;)
Też wyczytałem że się solidnie grzeje. Jednak potestowałem trochę i taki w zupełności w moim przypadku wystarczy.. oczywiście mówimy o radiatorku ze zdjęcia w subwooferze bo tutaj takowego nie widać ;)
Jak mocno przereklamowane… na pewno nie tak bardzo jak samochodowe radia 50W które w rzeczywistości dają 18W. Myślę że mógłbym przyrównać to do LM3886 (pod względem mocy oczywiście) ” to może 3/4 jego mocy daje, ale to na prawdę już przy niezłych zniekształceniach ” na szczęście w pasmie do 100Hz nie dają się we znaki :)
I jeszcze moja subiektywna ocena bo chyba jej zabrakło… dla normalnego* człowieka w zupełności wystarczy. W połączeniu z tym subkiem, naprawde ładnie wszystko wibruje i po 15 minutach ma się już dość i trzeba przyciszyć…
*-normalnego ” czyt. ze sprawnym słuchem :)
Możesz mi po chłopsku wyjaśnić w jaki sposób podłączyć ten wzmacniacz ? Mam na myśli zasilanie, sygnał audio, sygnał +12V z radia.
Po chłopsku to chyba będzie tak :)
Dzięki ;D Jak już zmontuje cały układ i będę miał jakieś problemy to się do Ciebie zgłoszę. Aha jeśli będę chciał bezpośrednio sygnał dźwięku wziąć z głośnika z tylnej półki w samochodzie to muszę wpiąć jakieś rezystory w szereg ? Wtedy jeden koniec przewodu podpinam do wejścia „SUB” lub „IN” a drugi tam gdzie oznaczyłeś „MASA” przy tych czterech pinach ?
Wejście IN przeniesie całe pasmo, wejście SUB tylko częstotliwości takie jakie chcemy. Jako źródło dźwięku można też wykorzystać zaciski głośnika, należy dołączyć dzielnik rezystorowy ” sygnał do układu podać poprzez rezystor 10K, a za tym rezystorem stłumić go nieco rezystorem 1K do masy ” tak aby np. tylko 1/10 napięcia dochodziła na wejście wzmacniacza ” trzeba by poeksperymentować.
Czy ten układ posiada regulację mocy wyjściowej ?
regulacja mocy wejściowej = regulacja wzmocnienia :) patrz obrazek powyżej, pojedynczy potencjometr. Tak czy siak świetnie współpracuje z odtwarzaczem samochodowym, należy jedynie raz ustawić sobie wzmocnienie w zależności od tego jak wygląda reszta sprzętu audio w samochodzie…
Podejrzewałem że to to, ale zapytałem dla pewności ;)
W edukacji jestem dopiero na prościuteńkich konstrukcjach ze wzmacniaczami operacyjnymi… :P
Czy lutując przedwzmacniacz operacyjny bez pośrednio do płytki mogłem go uszkodzić przegrzewając ?? Po zmontowaniu całego układu słychać głośne buczenie i widać palącą się diodę.
Jednak przedwzmacniacz działa poprawnie. Zmieniłem źródło zasilania z prostownika na jakiś stary akumulator i jest dużo lepiej jednak nadal słychać, że brakuje prądu. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy potencjometry działają tylko gdy sygnał dźwięku jest podawany przez filtr ??
No układ potrzebuje solidnego zasilnia ” inaczej włączają się zabezpieczenia :/
Co do regulacji, tak, to drugie wejście jest bezpośrednie. Ale mi także dokuczał brak regulacji wzmocnienia ze zwykłego nie filtrowanego wejścia ” o ile komputer radził sobie z wysterowaniem końcówki, to telefon czy odtwarzacz mp3 nie ” i całość grała niezbyt głośno. Układ lekko poprawiłem…
Jedno wejście IN, podlutowujemy się do ścieżek wg rysunku…
1,2 oraz 3 to kolejne zaciski przełącznika, gdzie 2 to środkowy ” czyli źródło sygnału po wzmocnieniu przez pierwszy blok wzmacniacza operacyjnego. Dopiero później wybieramy przełącznikiem czy sygnał ma płynącć przez filtr czy nie. Pomiędzy punktami 1 i 2 (czyli pomiędzy potencjometrem a rezystorem 6K8) przecinamy ścieżkę.
Ok to dużo mi tłumaczy ale jest jeszcze jeden problem. Wejście bezpośrednie działa poprawnie jednak wejście przez filtr ” niszczy sygnał ” ” słychać tylko cichutki przytłumiony bas który trzeszczy … Co może być tego przyczyną. Dodam, że układ połączeń jest poprawny.
Mam nadzieję że widziałeś tę informację o błędnym schemacie ” kondensatory mają być 200nF oraz 400nF a nie pF ;)
Jeśli to jest ok to może padł wzmacniacz operacyjny gdy zasiliłeś go z prostownika ” jednak sam podłączałem pod prostownik (sam trzask) a nic się nie stało. Jeśli wzmacniacz operacyjny jest na 100% ok… no to nie wiem…
Widziałem na elektrodzie pełno postów z problemami z uruchomieniem tego filtra dolnoprzepustowego (AVT1281, NE125, J265) ” i podobne objawy ” może jeszcze wten spoóśb znajdziesz pomoc :)
Mi się wydaje, że mogłem go uszkodzić lutując bezpośrednio do płytki pewnie termicznie go uszkodziłem. Kondensatory zastosowałem nano.
Wyszło szydło z worka. Wymieniłem przedwzmacniacz i teraz działa jak należy. Regulacja odcięcia i głośności również w porządku. Martwi mnie jednak, że „pan Tadeusz” potrzebuje tyle prądu, chyba bez dodatkowych kondensatorów się nie obejdzie…
Dowal jakis 2200 bezpośrednio do nóżek zasilających TDA ” nie będą tak zabezpieczenia głupieć. I nie oceniaj tej kostki na biurku, zamontuj w samochodzie z dobrym subkiem i zobaczysz ile potrafi dać ;)
Już kupiłem dwie sztuki po 10 tysięcy mikro ” zaaplikuje je bezpośrednio przy „BAT GND” .
Witam. Mam kilka problemów z wzmacniaczem. Mianowicie czy poprzez puszczenie na wejście sygnału wysokopoziomowego mogłem uszkodzić kostkę (tda2003,1554,7294 radziły sobie bardzo dobrze z wysokopoziomowym sygnale). Wczoraj puszczałem wysokie na wejście z radia samochodowego, na wejściu bezpośrednim wzmacniacz radzil sobie w porządku, gorzej poprzez filtr. Dziś podałem liniowe z kompa i jest na odwrót. Z filtrem w miarę ok, a na bezpośrednim tak jakby się wzbudzał (pobiera okolo 2A, a w głośniku cichutkie trzaski). Wyjście wysokopoziomowe było konieczne, ponieważ nie mam liniowego w radiu (teraz już sobie wyprowadziłem ze złości :) ) Prąd jaki pobiera wzmacniacz bez sygnału to jakieś 100mA. Bateria kondensatorów to 6x4700u na pompie + 10000u i 2200u na zasilaniu.
Kolejna sprawa to jaki ma być ten C2, 22 nano czy piko? Ja dałem nano.
Powiem szczerze, że ten filtr to tak super jakoś mi nie gra (mam o wiele prostszy, wykorzystujący jeden wzmacniacz operacyjny w kostce TL074, sam nie wiem po co poczwórny, ale nie wnikam, on ma regulację 50-250Hz, też 12db/oktawe). I chyba zrezygnuję z Twojego filtru, tylko pasuje mi, żeby układ poprawnie zagrał na tym wejściu bezpośrednim. Dodam jeszcze, że masę łączyłem w jeden punkt w kostce elektrycznej (LZ), zawsze tak robie i nie ma pętli masy.
Proszę o pomoc.
Witaj. Dopiero teraz odpisuję bo miałem problemy z komentarzami na stronie i czeka mnie jeszcze sporo ręcznego poprawiania :(
Co do sygnału, prawdę mówiąc sygnał podpinałem jedynie z wyjścia liniowego. Zauważ że wzmacniacz operacyjny jest zasilany pojedynczym napięciem 13V, wszystko co dostanie poniżej 0V lub powyżej 13V odetnie i będzie sieczka ” być może końcówka sobie radzi z tym. Należałoby go zasilić symetrycznie, dodając przetwornicę dla napięcia ujemnego.
Czy sygnał z komputera podawałeś bezpośrednio na nogę wzmacniacza, czy poprzez kondensator?
Kondensatory nano, schemat jest teraz poprawny.
Czemu filtr nie zachwyca? U mnie w porządku, bardzo ładnie pracuje i subwoofer robi to co ma robić ” wprowadza w wibracje nadwozie :)
Ale możesz pokazać swój filtr :)
Powyższy problem rozwiązałem. Wszystko ok, wzmacniacz GRAŁ kilka dni w samochodzie tak jak to powiedziałeś „trzęsąc podwoziem”. Mianowicie dziś coś nie chciał odpalić, ja mu zasilanie (mam wyłącznik zasilania w desce rozdzielczej) a tu dolnego pasma nie usłyszałem.
Po jakiejś chwili… patrze w bagażnik, dotykam obudowy i a tu niemiłe zaskoczenie. Obudowa cała gorąca. Ściągam pokrywę, dotykam radiatora i parzy… Odłączyłem zasilanie. Poczekałem aż ostygnie. Załączam ponownie z termometrem. Wzmacniacz nie rusza. Zapewne ktorej zabezpieczenie działa, bo gdy wkładam kilkakrotnie zworkę od sterowania wzmacniacza to działa normalnie, lecz temperatura radiatora osiąga te 80 stopni i głośnik już charszczy (chyba termiczne załącza). Wykonałem kilka prób. Bez sygnału z podpiętym głosnikiem temperatura wynosi około 42st (jest stała). Bez sygnału z odpiętym głośnikiem temp około 35st. Wcześniej tak nie miałem, nawet przy na prawdę OSTRYM graniu temperatura ledwo dochodziła do 40 st.
Tylko proszę Cię nie mów, że kostka padła… Jeżeli padła nie będę tego raczej kontynuował, zbyt duże koszta. Za tą kase można mieć wzmacniacz z przetwornicą (giełda).
A co do sygnału to podawałem oczywiście niski, z wysokopoziomowym były problemy z filtrem DP.
Co do poprzedniego postu. Teraz gram/grałem na dwóch filtrach (szeregowo). No teoretycznie mam te 24dB/okt i efekt jest niezły (praktycznie w ogole nie słychać odciętego pasma). A ten filtr o którym mówiłem, jest autorstwa nelika, podaję link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305460.html
Tylko nie zniechęcaj się tytułem tematu, mimo, że jest tak prosty, to ma bardzo dobre parametry.
A jak rozwiązałeś symetryczne zasilanie dla tego filtru? Przerabiałeś na pojedyncze, tworząc mu sztuczną masę na wysokości 6V tak jak w tym „moim”? Za link dzięki, przy jakiejś najbliższej okazji sprawdzę jak gra :)
Może i kostka padła, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. A mierzyłeś chociaż napięcia na kondensatorach? Faktycznie drogo wychodzi kupić nową, ja zdecydowałem się na kupno nowej bo miałem już cały subwoofer z panelem wykonany a padła z mojego powodu ” podpiąłem odwrotnie zasilanie :)
btw, składam potężny wzmacniacz na przetworce i 4 tadkach, jak znajdę trochę czasu w weekend to dokończę i będzie w diy :)
Tak, zasilanie filtru jest poprzez dzielnik napięcia. Tylko nie polecam schodzić poniżej 6V, bo sa trzaski itp.
Teraz sprawa wygląda tak. Podłączam wzmacniacz bez sygnalu, glosników i po załączeniu (sterowaniem 12V) wzmacniacz przy starcie pobiera w impulsie 4A, potem spada do 2.35A (wartosc ta jest stała). Wzmacniacz gra normalnie, tylko, że przy minucie grania masz 80stopni.
Przypomnialem sobie, ze wczoraj moglem go uszkodzić. Podpinałem wskaźnik wysterowania LED. Tam jest wspolna masa na zasilaniu jak i na wejsciu sygnału. A uszkodzić TDA mogłem poprzez zwarcie masy głośnika z masą zasilania (bo chyba ten wzmacniacz nie ma wspólnej).
Oczywiście że nie, to układ mostkowy. Łącząc wyjście z masą uszkodziłeś jeden ze stopni mocy. Także jeden gra, a drugi robi za kaloryfer :)
Czy mógłbys mi jakos przekazac sam schemat tego filtra dolnoprzepustowego???
Czytaj opis…
Filtr to AVT1281, NE125, J265
Gdzie podłączyć masę z wejścia audio? Czy może to być masa prowadzona od akumulatora? Proszę o odpowiedź.
Spróbuj w ogóle nie łączyć masy audio, będzie nią masa zasilania. Jednak ekran przewodu dołącz do masy tylko z jednej strony. Jeśli będziesz słyszał zakłócenia w głośniku, no to niestety, będzie trzeba masę zasilania podpiąć w punkcie z którego masę bierze odtwarzacz. Układ niestety ma na sztywno połączone te masy.
Słychać słabe trzaski z głośnika. Układ sprawdzam na starym akumulatorze w pokoju, a sygn. audio jest z komputera. Jak mam rozumieć w takim wypadku Twoje zdanie:
„będzie trzeba masę zasilania podpiąć w punkcie z którego masę bierze odtwarzacz”?
No może niezbyt jasno się wyraziłem :)
Normalnie masę układu podłącz gdzieś do jakiegoś żelastwa w bagażniku. Sygnał z odtwarzacza puść ekranowanym przewodem, z tym że przy wzmacniaczu nie łącz tego ekranu do masy ” podepnij sam sygnał na wejście. Jeśli w głośniku będziesz słyszał zakłócenia, np pracę silnika lub nawet dziwne stuki przy zmianie utworu w odtwarzaczu, to wtedy masę wzmacniacza odłącz od karoserii i jej przewód poprowadź aż do przodu i podłącz w miejscu gdzie masę bierze odtwarzacz ” czyli np w kostce ISO. Wtedy powinno już grać czysto.
To się tyczyło instalacji w samochodzie gdzie przewody są długie. Natomiast przy bezpośrednim podłączeniu pod akumulator układ powinien ładnie grać, sygnał z komputera, a masy mogą być połączone na zacisku akumulatora. Tak więc dziwią mnie te trzaski. Możesz napisać jaśniej? Czy dioda diagnostyczna się zapala? Jakie napięcie ma akumulator?
Witam, też zaczynam składać ten wzmacniacz i mam pytanie. W radiu mam wyjście na wzmacniacz 2 chinche ( kanal lewy i prawy) do wzmacniacza subwooferowego mam podłączyć tylko jeden kanał np. lewy czy zmostkować 2 kanały i tak doprowadzić do wzmaka?
Dla tak niskich częstotliwości będziesz miał to samo w obydwu kanałach więc sygnał można pobrać z jednego z nich. Choć oczywiście można zmostkować, połączyć je rezystorami 1K do 10K, dobrać tak aby wzmocnienie dla wzmacniacza nie było zbyt słabe.
Przy podaniu sterowania słychać tylko trzaski w głośniku. Dioda nie zapala się. Napięcie z akumulatora 6,7V. Może przyczyną jest to, że nie podaję 12V na układ?
Widzisz, wysłałeś 4 komentarze i automat wszystkie wrzucił do spamu. W zakładce info pisałem że jeśli komentarza nie widać to znaczy że trafił do spamu i wystarczy poczekać aż je przejże i zatwierdzę ;)
Do rzeczy
To chyba jakiś żart z tym 6,7V? ;) W nocie wyraźnie jest napisane że układ startuje od 8V, i to jest takie minimum żeby to w ogóle uruchomić. Żeby układ działał sprawnie potrzeba sprawnego dobrze naładowanego akumulatora ” inaczej nici z zabawy :)
ok, działa :) problemem było za niskie zasilanie (7V), dzięki wielkie :D
Mozna prosic o jakies zdjecie tej plytki z samymi sciezkami bo cos nie moge sie odczytac z tych zdjec ,ktore sa i pomalu nerwy mi juz puszczaja.Z gory dziekuje
juz wszystko zlozone i bardzo dobrze gra
W sumie to nie wiem w czym problem, schemat i projekt płytki są w dołączonej paczuszce rar więc z wykonaniem problemu nie powinno byc?
Witam na wstepie chcial bym Panu pogratulowac projektow oraz strony. Do rzeczy. Zlorzylem Owy WZM, po podlaczeniu wszystkiego co niezbedne, Oraz Napiecia z akumulatora. okazalo sie ze Glosnik trzeszczy jednym slowem jeden wielki przester. Dalej.
- podloczylem Sygnal z Kompa
- Akumulator naladowany.
- Podczas tego przesteru Miga dioda
- na graniu bez filtra glosnik gra lepiej ale tak jakbym go podlaczyl do 10W wzm.
- zauwarzylem ze; Przy graniu z filtrem pokretlo odciecia reagujuje gdy sie go bierze nie min gra cicho gdy sie go bardziej przekreci gra strasznie glosno lecz w nim slychac tylko przester.
Moglby mi Pan pomoc jakos wyjasnic to?
zapomnialem dodac ze wlasnie podczas Bassu dioda sie zapala lub caly czas swieci. wtedy slychac tak jakby trzeszczenie zmieszane z basem
- Jakie Kondensator powinien byc C2, 22 nano czy piko? bo zastosowalem Nano, moim zdaniem wszystko jest dobrze przylutowane i nie ma zimnych lutow.
Podczas regulowania potecjometrem 2x10k na poczatku gra cicho lecz czysto gdy krece na zaczyna budzic sie i zaczyna dioda sie palic i gasnac gdy jest juz max caly czas sie swieci.
Witam.
C2 to tak jak na schemacie, 22pF. Ale nie on jest tu problemem, skoro sygnał podany bezpośrednio na końcówkę powoduje przester (a dioda potwierdza że coś jest nie tak). Podzespoły są z odzysku? Być może któryś jest uszkodzony? Jaka jest impedancja głośnika? Czy napięcie na pewno nie przysiada? Czy końcówka się grzeje?
Jest to układ tak prosty że po prostu musi zagrać po podłączeniu zasilania :)
heh… Taka moja natura za pierwszym razem nigdy nie dziala :D wiec tak Emenenty z elektronicznego :P TDA jest lekko cieple. Akumulator ledwo wyciagniety z samochodu 65Ah raczej naladowany. Glosnikow mialem 2 jeden 60W 4Ohm drugi 150 W 4 Ohm
Na obu to samo. Mooze Wina jest w kondensatorach ? mam 4x 100nF i jak mierzylem to mialy 92 nF. nie wiem czy to to.. :P ja tu sie tak za bardzo nie znam
ojciec mi tu krzyczy ze to moze wina Kabla podlaczonego z akumulatora bo dalem niby 2mm
Ale te 400nF to elementy filtra, możemy go pominąć skoro sama końcówka nie działa. Jeśli poda się sygnał pomiędzy R3 a C1, i są te same problemy, to znaczy że jest to problem z końcówką. Są dwa wyjścia: błąd montażu lub uszkodzony układ wzmacniacza. Przewód nie ma większego znaczenia, skoro gra tak beznadziejnie…
aha.. no ok poszperam jeszcze dzieki za pomoc:)
ale Niech pan slucha bo to dziwne. Jesli daje przez filtr to glosno gra ale trzeszczy ale glosno hym… a jak juz normalne podlaczenie to wlasnie cicho
Witam posprawdzalem wszystko i juz dziala. I to jak dziala.
A co było źle?
polaczyłem lutem kilka elementow ze soba chyba przy Lutowaniu od spodu Kondensatorow. Poprawilem to i poszlo swietnie. Teraz Dosłownie wichura w samochodzie jak i w domu ;)
jest możliwość obniżenia odcięcia bo dla mnie jest troche za wysoko?
Witam, mam problem z tym wzmakiem wyglądający tak: Wzmacniacz nie gra lecz po załączeniu zasilania słychać jak głośnik się poruszy i tyle cisza nic się nie dzieje. Dodam też że wcześniej było git i działał elegancko. Żeby było prościej zlokalizować przyczynę dam trochę więcej info :) Wzmacniacz był zamontowany w skrzyni basowej ale były przedmuchy (powietrze uciekało dziurami) i uszczelniłem je sylikonem na płycie wiórowej a na aluminiowej płytce (wzorowałem się na twoim subwooferze aktywnym) ciepłym plastikiem (tzw. gluciem). Po uszczelnieniu grał dobrze wszystko działało. Przychodzę na drugi dzień z chęcią pochwalenia się bratu co zrobiłem a tu dupa nie działa nic się nie robi tylko słychać jak się głośnik ruszy na samym początku i tyle. Proszę o pomoc.
Napisałeś mi jakąś historię o uszczelnianiu silikonem itd, i żadnych szczegółów technicznych. Jak ja mam pomóc?
Myślałem że to co napisałem coś wniesie ale może inaczej to opisze. Więc złożyłem wzmacniacz wszystko było git działa gra ładnie, postanowiłem ze zrobię subwoofer aktywny, wsadziłem go do skrzyni. Robiłem to wszystko w piwnicy w domu a nie mając akumulatora do zasilania używałem baterii z wkrętarki (14,4V tak jak w samochodzie po opaleniu, ale później jak patrzyłem miernikiem było około 15,3V) tak na kilka minut do przetestowania. I tak jak mówiłem robiłem coś przy nim wieczorkiem i grało a gdy przyszedłem na drugi dzień już nie i nie wiem co się stało. Jak podałem mu napięcie to tylko słychać było ze głośnik się poruszył i tyle tak jak by było coś nie halo z sygnałem.
Witam,
czy filtr dolnoprzepustowy powinien odcinać całkowicie? Jeden głośnik podpięty 90W 4Ohm niskotonowy. Źródło dźwięku zewnętrznie, zasilacz stabilizowany z ustawionym ograniczeniem na max czyli 5A. Potencjometry wyregulowane tak by nie wchodził w pompy ładunkowe bo wtedy w pikach załącza się zabezpieczenie i powstaje chyba przester (tu mogę się mylić), ale puenta -> na regulacji tak by wszystko ładnie zasilał i nie załączały się zabezpieczenia w głośniku cicho słychać pozostałe tony. Czy filtr powinien odciąć całość? Jak wpływają moje zmiany w stosunku do działania filtra? Zbyt mało znam się na elektronice audio i nie wiem czy taka sytuacja może mieć miejsce?
Zmiany jaki mam w stosunku do pierwotnego projektu to:
- Filtr ” 400 nF ” 330nF + 68nF (zwykłe kondensatory, nowe)
- Filtr ” 200 nF ” 220nF (EKT, odzysk)
info w razie gdyby powyższe było przyczyną: mam w zbiorach jeszcze EKT-100nF (odzysk) oraz zwykłe 100nF (nowe)
- potencjometr głośności ” 47kOhm ” mam 50kOhm
Ogólnie głośnik gra bardzo dobrze i bass jest bardzo czysty, miło się słucha. Docelowe miejsce audio w samochodzie.
Pozdrawiam
Q
czy moge podłączyć sygnał do wzm z głośnika poniewasz radio jest orginał i niema wyjścia audio
prosze niech ktoś mi pomoże mam fajny sprzęt a niewiem czy moż na tak to zrobić czy nie uszkodze wzm
Jarek jeśli chodzi o wyjście głośnikowe to idziesz do sklepu i kupujesz konwerter i on Ci przekształca sygnał i możesz wtedy zasadzić do wzmacniacza :]
Pozdro
Witam
Można zastosować TDA7294 zamiast TDA1562Q i bez przetwornicy?