Zwykle do czyszczenia płytki używam etanolu ale tym razem nie miałem więc ręka drżała ;)

drogi gościu – niestety taka jest prawda. Zdjęcia jak i programy które publikuje już od jakiegoś czasu zabezpieczam:) Program lubi sobie wykonywać pewne rzeczy o których tylko ja wiem, a zdjęcia posiadają znaki wodne tyle że są niewidoczne i nie wykrywalne w prosty sposób, ale dzięki za troskę :)

mirekk36 – a jednak się wpisałeś i tutaj, dzięki, Twoja ocena wiele dla mnie znaczy, życzę ładniutkich płytek :)

zielony – dobre pytanie, zupełnie zapomniałem o tym dopisać…

Otóż wytrawiacz B327 zmienia barwę na niebieskawą gdy się zużywa. Gdy jest mocno zużyty, robi się całkowicie niebieski – ale na pewno nie jest to żadną oznaką że jest zużyty. Po prostu jeśli wytrawianie trwa długo, powyżej pół godziny (przy temp ok 35*C) to znaczy że jest już słaby – ale nie wylewamy go! Dosypujemy świeżego granulatu, mieszamy do rozpuszczenia, i można dalej wytrawiać – jak tak robię. Oczywiście należy go podgrzać do kolejnego wytrawiania. Trzymaj go w jakiejś plastykowej butelce. Nie będzie tracił on swoich własności z czasem.

Środek cynujący traci swoje własności gdy jest przechowywany nierozrobiony, musi być on przechowywany w zaciemnionym miejscu tak jak radzi producent. W tym przypadku nie wiem czy można go uzupełniać, ale wątpie.

A uruchomiłeś dla 20×4? Pytam bo nie miałem jak przetestować tego kodu w praktyce ;)

I jestem mile zaskoczony, sprawdziłem na attiny13, attiny25 i attiny85 i w ułamku sekundy zapalał zieloną diodkę.

Nie odważyłem się specjalnie psuć fusebitów żeby sprawdzić działanie, ale nie długo robię układ z wykorzystaniem właśnie pinu resetu jako zwykłego pinu więc zobaczymy jak będzie sobie dawał radę :)

I tez zapytam kiedy będzie wersja pod atmegi, chyba jak każdy mam kilka zablokowanych z czasów zaczynania zabawy z mikrokontrolerami

Pozdrawiam serdecznie

Ten wyświetlacz jest, a przynajmniej powinien być, kompatybilny z HD44780. Jeśli chodzi o jakieś krzaki to możliwe że potrzebuje troszkę więcej czasu na zainicjowanie. Tak w ogóle w tych programach nowych nie ma instrukcji initlcd a w starym jest. Jeśli władasz kompilatorem, to dopisz sobie to na początku programu zaraz po fragmencie gdzie zostały zdefiniowane piny wyświetlacza, spróbuj tak:


Const _lcd_e = 3
Const _lcd_rw = 2
Const _lcd_rs = 1
Config Lcd = 16 * 2

Initlcd
waitms 1
Initlcd


Co do niedziałania drugiej połówki wyświetlacza, przeczytaj proszę opis, zostało to tam wyjaśnione :) Chodzi o przetwornik.

A opis eagle niestety nie wiem kiedy dokończę, jest to sporo roboty przy wycinaniu i tłumaczeniu tych wszystkich przycisków :(

Świteny poradnik :D

To zależy co chcesz tym oświetlać. Jeśli ma to być taka lampka stojąca, to raczej bym radził Ci zastosować takiego power leda. Wcale nie są zbyt jasne. Właśnie są w sam raz, ustawiasz sobie białe światło i nie razi w oczy, nie przeszkadza, wszystko widać. Książki przy tym już nie poczytasz, do ciepłej żarówkowej barwy mu daleko :(

Te 5 super fluxów świecą słabiutko, jako taka dekoracja lub dodatkowe oświetlenie nocne będzie ok, ale za wiele przy tym nie zobaczysz. Superfluxy ogólnie to się nadają do oświetlenia kuchni itp, gdy dasz cały ciąg wzdłuż mebla.

Porównywanie parametrów nie ma raczej sensu, i tak te chińske diody no-name żyją własnym życiem, te parametry mają pozaniżane we wszystkie możliwe sposoby.

Widziałeś powyżej zdjęcie leżącej żarówki na podłodze, i ile daje światła. Teraz pokaże Ci tanią diodę rgb powerled której użyłem do tamtej lampki…

Tak więc jeśli się wahasz pomiędzy power ledem a takimi superflux – i jeśli 5szt superflux kosztuje dajmy na to te 10zł a powerled 20zł (nie wiem skąd wziąłeś te 30zł) – to bierz powerleda. Jasność nieporówynwalnie większa, co do sprawności się nie wypowiadam – ale odprowadzić ciepło z 3W diody to pestka. Jasność zawsze można zmniejszyć. Na ten przykład w programie zarówno tym jak i od tamtej mojej lampki, można sobie zmienić jasność dla trybu trzeciego, lub nawet dodać tryby czwarty i piąty a w nich zrobić sobie różne jasności jeśli kogoś będzie raziło.

Porównałem sobie na luzie moce świetlne obu rozwiązań (zastosowałem typowe wartości znalezione w kartach katalogowych) i oto co mi wyszło (podkreślam, porównanie na luzie):

Power RGB LED (kąt wiązki 130deg typ.) x 1szt.
R: 9000mCd = 32lm
G: 14000mCd = 50lm
B: 3550mCd = 12lm

Super Flux RGB LED (kąt wiązki 100deg typ.) x 5szt.
R: 3000mCd = 6.73lm x 5 = 33.7lm
G: 4200mCd = 9.42lm x 5 = 47.1lm
B: 2180mCd = 4.89lm x 5 = 24.5lm

Wychodziłoby na to, że lepiej zainwestować w pięć sztuk fluksów (wspomniane około 10zł), niż jednego power LEDa (koszt niespełna 30zł), ale tak jest tylko w teorii – chciałbym się spytać jak to wygląda w praktyce? Niestety cena power LEDów RGB jest wciąż dość zaporowa, a przy tym pobór prądu, a co za tym idzie ilość mocy traconej chociażby na elementach biernych jest bardzo duża (czego nie można z pewnością powiedzieć o sprawności takich diod). Prawda jest taka, że potrzebuję sam siebie przekonać do fluxów, ale tak, żeby później nie żałować :D
Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam.